Volt már olyan helyzetben, amikor a mélységélesség vagy csak a DOF nem elég mély ahhoz, hogy az egész jelenetet lássa?? Különösen azok a tájképfotósok, akik nagy látószögű objektívekkel és „nehéz” előtérrel dolgoznak, amely a témákat nagyon közel helyezi a kamerához. És úgy tűnik, hogy a rekesz már f/22-re van zárva, de a DOF még mindig nem elégséges. A makró szerelmeseinek pedig még nagyobb élményt nyújt: még f/32-nél is csak néhány milliméter a DOF. Az egymásra helyezés, vagy az expozíciós sorozat vagy a fókusz eltolása, ahogyan gyakran nevezik, segíthet az egész jelenet átfogásában.
Kezdet és befejezés
Először is, nézzük át az elméletet. Milyen paraméterek befolyásolják a DOF-ot? Apertúra? Igen, de nem csak ez. Sőt, még többet is mondok – ez nem befolyásolja annyira. A gyújtótávolság minél hosszabb, annál kisebb a DOF és a tárgytól való távolság sokkal nagyobb hatással van a DOF-re. Ez a beállítás járul hozzá leginkább a DOF szűkítéséhez. Az AF-S Nikkor 14-24 objektív minimális fókusztávolsága 27 cm. És ez nem centiméterekre van az elülső objektívtől, hanem az érzékelőtől, ami azt jelenti, hogy az előtérben lévő tárgyak közvetlenül az objektívbe kerülnek. Tehát ilyen minimális fókusztávolságnál a DOF körülbelül 10-15 centiméter lesz. Nem sok, különösen, ha távoli hegyeket és nagy virágokat akarunk fotózni az előtérben.
Egyébként itt érdemes megemlékezni a hiperfokális távolságról – olyan távolságról, amelynél az egész jelenet az előtérből a végtelenig fókuszban lesz. Ez mind jó, de ha olyan felvételeket szeretne készíteni, amelyek nagyon nagy előtérben lévő tárgyakat tartalmaznak, amelyekhez nagyon közel kell vinnie az objektívet, akkor a hiperfókusznál közelebb kell fókuszálnia, és a távoli háttér egyszerűen kiesik az élességből. Így gyakran az egymásra helyezés lesz az egyetlen módja annak, hogy a kívánt mélységélességű képet kapjuk a keretben.
Amire az egymásra helyezéssel történő fényképezéshez szüksége van. Tudja, hogy mit lő, és ha egyáltalán szüksége van rá. Keretezze be a felvételét, készítsen egy próbafelvételt, és nézze meg, mi történik. Az előtér talán nem túl közel van a kamerához, és fókuszálhatsz rá, és eltalálhatod a DOF-et. Megvan a felvétel? Az előtér fókuszban van, ahogy a távoli háttér is? Ez jó, nem kell időt pazarolni az egymásra pakolással, mehetsz valami mást lőni.
De ha mégis valami nagyon közeli dologra kell fókuszálnia, akkor nem nélkülözheti az egymásra helyezést. Először is, tegyük a fényképezőgépet állványra. A jövőbeni összefűzés minden képkockáját ugyanabból a pontból kell felvenni, a kamera pozíciójának minimális változtatásával, ha egyáltalán van ilyen. Ezután a legközelebbi látható témára kell fókuszálnia. Igen, nem csak a témában, hanem a képernyő látható részén is. Mert ha valami kiesik a fókuszból egy tökéletesen tiszta felvételen, az rendetlennek tűnhet.
Fókuszált? Most a lövési paraméterek megvitatása következik. Azt javaslom, hogy stacking célokra 11-16-os rekeszértékkel fényképezzen, és ne zárja túl szorosan, mert minél közelebb zárja a rekeszt, annál több diffrakciót kap az optikától, ami negatív hatással lehet a fényképezés minőségére. Most ki kell kapcsolnunk az autofókuszt és rögzítenünk kell az expozíciómérést. És jó ötlet egy kábelkapcsolót is elhelyezni a kamerán, hogy ne kelljen feleslegesen mozgatni azt. Ezután készítsen egy felvételt, állítsa a fókuszt a végtelen felé, és készítsen egy másikat. Mennyire „enyhén” kell a fókuszt eltolni? 1-2 fok. És minél hosszabb a lencse, annál távolabb kell rakni az objektíveket. Ennek oka, hogy hosszú fókusznál a DOF terület nagyon kicsi, és a hatékony és jó minőségű összefűzéshez a képkockák DOF területeinek át kell fedniük egymást, mégpedig a lehető legnagyobb mértékben.
Általában 6-8 képkocka elegendő a teljes jelenet lefedéséhez, ha 14-24 mm-es objektívvel fényképezünk. Nem rossz, nem túl sok gond, mindent manuálisan is lőhetsz. Teleobjektívvel történő fényképezés esetén azonban 20 képkockánál többre lehet szükség. Már nem olyan könnyű. Szerencsére a Nikon D850 fényképezőgép rendelkezik Exposure Shift funkcióval. Beállítja a képkockák számát és a köztük lévő lépést, majd megmondja a kamerának, hogy kezdje el a felvételt, és a másodlagos kijelzőn figyeli, ahogy a sorozat befejezéséhez a hátralévő képkockákat visszaszámolja. A fényképezőgép vagy megáll a teljes sorozat felvételével, vagy eléri a végtelenséget.
Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,
Semleges szürke szűrő 64 f/16, 3 mp, ISO 64
Egy AdobeBridge-be betöltött felvételsorozat, valamint a sorozat első és utolsó képkockája. Nézze meg, mennyire különbözik a terület élessége ezeken a képeken. Az elsőn csak az előtérben lévő fagy van fókuszban, de az erdő az elmosódási zónában fókuszon kívül van. A másodiknál ez fordítva van
Fontos megjegyezni, hogy ahhoz, hogy az AE/AF funkció működjön, az autofókusznak be kell lennie kapcsolva a fényképezőgépen és az objektíven is, és a fényképezőgépnek egyszeri vagy sorozatfelvétel üzemmódra kell állnia. Ha késleltetett módban van, a fényképezőgép nem engedi egymásra helyezni a felvételeket.
Tehát van egy sor felvételed, most mihez kezdj velük?.
Először töltsük be az összes képkockát a Lightroom vagy az Adobe Camera RAW programba. A teljes folyamatot az utóbbi példáján keresztül mutatom be. A motorok azonban ugyanazok, így ezt a technikát Lightroomban is használhatja. Nyissa meg a sorozat összes képkockáját és az ACR-t, jelölje ki mindet, és dolgozza fel őket ízlése szerint. Nagyon fontos számunkra, hogy a sorozat minden képkockája pontosan ugyanolyan legyen a feldolgozás szempontjából.
AdobeCamera RAW-ban betöltött fényképek sorozata
Ezután elmentjük a változásokat, kijelöljük az összes képkockát az AdobeBridge-ben, menjünk az Eszközök, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayers menübe, és várjunk, amíg a program az összes kiválasztott képet egyetlen fájl rétegeként tölti be.
Ezután le kell küzdenünk az úgynevezett fókuszlégzés hatását. Ez egy negatív hatás, amikor a képkockák a fókusztávolságukat jelentéktelenül megváltoztatják. Ez a hatás nagy látószögű felvételeknél a legrosszabb, ezért ne feledje, hogy a képkocka széleinél fel kell áldoznia az információ egy részét, amikor fényképezi a képet.
Szabaduljunk meg ettől a hatástól. Ehhez ki kell jelölnünk az összes réteget, majd a Szerkesztés és az Automatikus igazítás menüpontot választani. Az igazítás beállítása – automatikus. Ha az összes képkockát egy pontból vettük fel, mindenféle elmozdulás nélkül, akkor a photoshopnak nem lesz gondja a fókuszlégzéssel, és továbbléphetünk a következő lépésre. De mi a teendő, ha a kamera túl sokat mozog?? Ebben az esetben megpróbálhatod eldobni az egyik olyan képkockát, ahol a normától való eltérés maximális. De ha túl sokat mozgatta a kamerát, akkor nehéz kézi beállítás és varrás vár, ami minden felvételhez egyedi lesz, és itt nem fogjuk szétszedni.
A fényképek automatikus igazítása a Focus breathing effektus kiküszöbölése érdekében
Minden fotó igazítva van. Most jelölje ki az összes réteget, készítsen róluk másolatokat, majd egyesítse ezeket a másolatokat egy külön csoportba, és azonnal tegye láthatatlanná. Miért? Hamarosan meglátod.
Ezután ki kell jelölni a verem összes rétegét, majd a Szerkesztés, Rétegek automatikus keverése menüpontra kell lépni, és a megjelenő ablakban ki kell választani a Veremképek menüpontot, be kell jelölni a Varráskövekésszínek jelölőnégyzetet, és ki kell venni a Contentawarefilltransparentareas elem jelölését, majd megnyomni az OK gombot. A program gondolkodik egy kicsit, és az összeillesztett képkockát az egész mezőben élesre állítja természetesen, ha mindent jól csináltál a felvételkészítéskor, és az összes eredeti fotódon éles részek vannak a képkocka teljes mezőjében .
Az összes réteg automatikusan összeillesztésre kerül, maximális mélységélességgel
Most beszéljünk arról, hogy miért van szükségünk az összes réteg másolatára. Ha vannak mozgó tárgyak a képkockában, a photochorner nem lesz képes helyesen feldolgozni őket, és a végleges képen sok leletet fog keletkezni. Ettől fogunk megszabadulni a rétegmásolatainkkal. Az én esetemben víz mozog a keretben. Semleges szürke szűrőt használtam, hogy lágyabbá tegyem a vizet, és ez részben megkönnyíti a feladatunkat. És bőven lesz mivel dolgozni. A Photoshop belegabalyodott a vakító fénybe, és más képkockák darabjait illesztette be az aktuális vízbe. Ennek kijavításához nyissuk meg a rétegek másolatát, és kezdjük el megnézni, hogy hol van a keret azon része, amelyet be kell illesztenünk az eredeti fájlba. Ezután hozzáadunk egy fekete maszkot ehhez a réteghez, és óvatosan fehér ecsettel, 100%-os fedőképességgel lekövetjük azokat a részeket, amelyeket érintetlenül akarunk hagyni a keretben. Fokozatosan, különböző rétegek segítségével állítjuk helyre a keret sérült részeit az eredeti képekből.
A piros jelölés a mozgó tárgyak ragasztási hibáit és azok rétegmásolatokkal történő rögzítését mutatja.
Most már összekeverheti az így kapott réteges pitét, ízlés szerint csiszolhatja, és közzéteheti a nézők örömére
A végső, illesztési hibáktól mentes kép és annak végső színkorrekció utáni változata
A kérdését könnyen megértem. Vajon melyik módszert érdemes inkább használni a maximális mélység eléréséhez? Talán a stackeléses fotózás vagy inkább a fókuszváltásos technika nyújt több lehetőséget? Kérem, ossza meg a tapasztalatait és ajánlásait!